化学品制成的纯棉面料

　　棉花采摘下来是不可以直接做衣服的，首先要通过纺织机械把棉球梳理成一根一根的棉纤维。

　　但是棉纤维太细了，在机器牵引时容易断裂，所以需要往纱线上面涂一层浆料，浆料的成份一般为：改性淀粉浆+PVA 聚乙烯醇、CMC 羧甲基纤维素、PA 聚丙烯酸酯。

　　涂浆料的作用就像往手机屏幕上贴层钢化膜一样，给纱线上一层保护膜防止断裂，还能使纱线的毛羽紧紧贴伏纤维，降低摩擦力，提高纱线品质。

　　浆料在纺织的时候是有益的，但对染色工艺是有阻碍的。当纤维表面被一层浆料膜紧密覆盖的时候，染料是难以进入纤维内部的，导致染不上颜色，如果不处理干净，后续染色都是徒劳。

　　于是我们要用热的烧碱NaOH和一些JFC 渗透剂（脂肪醇聚氧乙烯醚），把浆料溶解。这一步叫退浆。

　　大家以为浆料退下来后就可以染色了嘛，远远不够。

　　棉花是天然生长出来的，所以里面会有很多很多的杂质，有果胶、蜡质、棉籽壳、无机盐、色素、灰分、含氮物质等等。这也导致了纺织厂织好的棉胚布是非常丑的，不仅黄还有很多黑黑的棉籽壳布满在布上。

　　这时要加入双氧水H₂O₂把棉坯布中黄黄的色素漂白；加入烧碱NaOH和亚硫酸氢钠NaHSO₃去除黑黑的棉籽壳。这一步叫精炼漂白。

　　不过双氧水也是个调皮的家伙，很容易被水中的金属离子铁、铜催化发生无效分解，不仅没有漂白作用还会因为剧烈反应使布面出现破洞，为了避免这些问题，还要加入硅酸钠 Na₂SiO₃、EDTA、六偏磷酸钠去吸附这些金属离子，防止金属离子催化现象的发生。

　　终于来到了给衣服染颜色的环节了，在给大家介绍染色时，首先要明确一个概念：

　　染料和普通颜料是有非常大的区别的。

　　染料需和衣服有很强很牢固的结合，才能保证在日常洗涤过程中不掉色。

　　棉纤维常用的染料有三种：直接染料、活性染料、还原染料。它们和棉纤维结合的方式都不一样。

　　直接染料：带负电荷，而棉纤维因为含有很多羟基 -OH 和羧酸基团 -COOH，在水溶液中也是带负电荷的，导致彼此是相互排斥的。

　　于是需要加入元明粉Na₂SO₄，利用离子半径小并且带正电荷的钠离子Na+ 去中和电性，降低彼此电荷斥力，直接染料再依靠自身的范德华力和氢键再和棉纤维紧密的结合。

　　还原染料：正常情况下是固体，所以是没办法直接上染到棉纤维上的，所以要加保险粉（连二亚硫酸氢钠）、雕白粉（甲醛水合次硫酸氢钠）把还原染料反应为可以溶解的隐色体钠盐，这时候就能溶解在水中染到纤维上了。

　　然后再放在空气中利用氧气或者加双氧水H₂O₂把隐色体钠盐再氧化为不溶解的还原染料，就完成染色了。

　　这样完成染色后，在正常情况下不易溶解掉色。

　　染完色但还没结束，因为棉织物表面还有很多浮色，也就是和纤维并没有紧密结合的染料，所以还需要用到大量的表面活性剂复配物，把这层浮色洗掉，同时还要防止洗掉的颜色重新反沾回布上，所以需要用到各种不同的表面活性剂去复配再洗。

　　所以需要用到大量的水资源去清洗，这也导致了印染业也是一个高污染的行业。

　　洗完后，还要再使用活性固色剂（季铵盐类复配物），可以和染料反应结合，使染料溶解性降低或者直接在衣服表面覆盖一层膜，使染料难以脱落。

　　这是服装产品差异化的关键点，全靠后整理使衣服改头换面。

　　面料都是由纱线织成的，我们总会误以为面料的性能=纤维本身的性能。

　　例如纯棉的织物就应该吸水，化纤的织物就应该不透气。

　　但是只要通过特殊的处理，完全可以扭转这两种现象。

　　印染厂可以将织物浸渍在氟碳类聚合物溶液中，通过一定的烘焙工艺，就可以使棉织物达到防水效果。

　　这种能改善面料性能的东西，在我们行业内被成为印染助剂。

　　如今的纺织印染厂要做的不单单是纺织和染色，更主要的是做到面料之间的差异化。

　　例如如今常见的免熨烫衬衫，用到的是织物防皱整理剂，主要成分是树脂类交联剂。而最常用到的交联方法就要用到甲醛，交联的效果好又稳定，同时甲醛非常便宜。

　　防水、柔软、变色、抗菌、芳香、防晒、阻燃、防皱、增白、增黑、增重、荧光、驱蚊等等，只有你想不到，没有做不到，只要添加不同的印染助剂就可以实现的。

　　可能有人会说只要符合国家标准就可以，但是衣物的化验可比食品的化验要困难的多。比如测衣物甲醛含量一般测的都是游离甲醛，但是有部分结合甲醛仍在衣物当中，随着日常的使用慢慢游离出来。

　　这件经历了一路的化学洗礼的纯棉衣服到了你的手中，你还觉得很天然吗？

　　反而化纤类的衣服因为纯度很高，加工起来远比纯棉要方便，用的化学产品反而要比棉的要少，废水也要少。

　　这真是一个不断打破三观的世界呀。

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